News

Venise, 18 novembre 2021 - Surplombant les étroits canaux vénitiens ou donnant sur les campi de la ville, décorés de fresques par les peintres les plus célèbres de l'histoire de l'art, meublés d'antiquités et de collections d'époque qui racontent les anciennes habitudes d'un passé de splendeur, de luxe et de convivialité. La plupart des hôtels de Venise sont situés dans certains des plus beaux palais historiques de la ville et témoignent les légendes et les moments de vie d'un passé fascinant qui fait partie des 1600 ans d'histoire de la ville.

De la plus ancienne auberge de Venise à l'hôtel qui abrite des collections d'objets du monde entier, en passant par le lieu d’hébergement touristique qui permet de dormir sous un plafond décoré d'une des premières peintures de Tiepolo, le voyage à travers les hôtels de Venise est un voyage imaginaire entre passé et présent.

Alessandro Spada, créateur et fondateur de la page et du groupe Facebook Hidden Corners of Venice (qui compte près de 40 000 adeptes et s'occupe de raconter les secrets et les coins cachés de Venise à travers l'histoire), nous accompagne dans ce voyage. À ce jour, il a recueilli, étudié et raconté à son public 170 hôtels de la ville et l'histoire des palais respectifs dans lesquels ils se trouvent. Né en Suisse et passionné par Venise et son histoire, Alessandro, journaliste free-lance et guide touristique à Florence, habite à Padoue, où il passe ses journées à approfondir les différents aspects de l'histoire de Venise. Ce qui n'était qu'une passion et une idée née presque par hasard est aujourd'hui devenue une mission pour Alessandro, qui vise à créer une archive de récits de voyage et d'images, une sorte de "carte" des palais historiques vénitiens qui sont devenus des hôtels qui peut être transmise au fil du temps.

"Au début, les responsables des hôtels étaient hésitants, les portes étaient le plus souvent fermées. Puis, lorsqu'ils ont compris pourquoi je voulais collecter des anecdotes et des curiosités, j'ai pu entrer dans leurs chambres, leur faire raconter les histoires des bâtiments et interagir avec leur nouvelle vie. Ce que j'écris, c'est ce que je vois, ce que je trouve dans les livres et ce qu'ils me disent quand je me promène dans les salles des palais".

Il suffit de traverser le pont du Rialto et de s'arrêter dans la calle del Sturion, l'une des rues transversales de la riva del Vin, pour avoir l'impression d'entendre la gaieté, les rires et les joyeux bavardages des voyageurs qui, dans le passé, s'arrêtaient ici pour boire du vin avant d'aller se reposer dans les auberges. Et c'est précisément dans ce lieu que se trouve un des premiers hôtels de Venise : l'Antica locanda Sturion. Datant de 1290, ce lieu ne peut passer inaperçu en raison de son enseigne fascinante qui renvoie à l'époque des auberges d'antan.

"L'une des plus belles parties de l'auberge, outre son mobilier et l'atmosphère qui nous rappelle encore la Venise d'autrefois, est son enseigne historique", commente Alessandro Spada, "Bien qu’il s’agisse d’une reproduction réalisée par un artisan vénitien, la structure conserve encore son enseigne historique qui figure, telle que nous la voyons aujourd'hui, dans le tableau La légende de la croix de Vittore Carpaccio, conservé aux Galeries de l’Académie de Venise".

Reconstruite au dix-huitième siècle après l’incendie du pont du Rialto, cette structure comprenait autrefois la quasi-totalité du palais qui l'abritait, des rez-de-chaussée qui servaient d'étables pour les chevaux, de cavane (une sorte de dépôts pour les bateaux) et d'entrepôts, aux étages supérieurs qui abritaient les chambres pour héberger. Aujourd'hui, il ne reste que le dernier étage de l'Antica Locanda Sturion, auquel on accède par un long escalier raide qui nous transporte, comme dans une machine à voyager dans le temps, directement au cœur du treizième siècle, parmi des sols vénitiens (sols composés de la grenaille de marbre et pierres, mélangés à la chaux), des murs décorés en rouge foncé, des portes et des meubles en bois datant de plusieurs siècles et des fenêtres qui donnent sur le Grand Canal.

Notre voyage se poursuit le long de la riva degli Schiavoni, où le regard ne peut manquer de tomber sur la façade d'un palais qui affiche son nom à travers les carreaux d'une mosaïque. Et c'est ici, dans un palais du côté de la calle della Pietà et regarde directement vers l'île de San Giorgio, que nous trouvons l’Hôtel Metropole, caractérisé par une atmosphère orientale et dépositaire de précieuses collections d'antiquités qui encore aujourd'hui continuent de raconter les histoires des voyageurs de passage à Venise. Connu au dix-neuvième siècle comme Casa Kirsch, le Metropole permet de faire un voyage dans le temps vers les lieux qui ont servi de toile de fond à la vie de certains des artistes les plus importants de l'histoire : en effet, il a suscité un grand intérêt de la part de divers représentants du monde de l'art, de la musique et de la littérature, fascinés par son atmosphère accueillante. Parmi eux, Sigmund Freud, qui a séjourné dans l'hôtel en 1895, Marcel Proust et Thomas Mann, qui a écrit l'un de ses romans les plus célèbres, Mort à Venise, dans une chambre de cet hôtel. Le palais a également été choisi par le peintre Jacopo De Barbari comme objet de représentation dans l'une de ses gravures du seizième siècle.

Des grands noms du passé, mais aussi de nombreux objets, des valises anciennes aux éventails de toutes les époques, en passant par les vêtements, les tire-bouchons et les vieilles serrures, l'Hôtel Metropole, qui appartient désormais à la famille d'hôteliers Beggiato, possède une collection d'antiquités diverses qui attire de nombreux passionnés et curieux.

"L'une des plus belles histoires liées au Metropole de Venise est qu'il faisait autrefois partie de l'Istituto della Pietà, dont il conserve encore d'importantes traces", révèle Spada. "Sur un côté de l'hôtel, en effet, on trouve encore la porte dite "des Innocents", qui était utilisée par les parents qui abandonnaient anonymement leurs enfants en les déposant à l'intérieur. Puis, lorsqu'une cloche sonnait, ils avaient tout le temps de partir anonymement. De plus, les données historiques indiquent que la chapelle dans laquelle Vivaldi enseignait aux putte da coro au début du dix-huitième siècle était autrefois installée dans ce qui est aujourd'hui le bar de l'hôtel".

En poursuivant notre promenade le long de la riva degli Schiavoni, auprès de San Zaccaria, nous découvrons d'autres récits de voyage et des trésors cachés. Il suffit de tourner notre regard vers un palais blanc, juste en face du monument dédié au roi italien Victor-Emmanuel II, et de nous approcher de son entrée pour trouver d'autres traces de voyageurs importants. Nous sommes à l'Hôtel Londra Palace, une structure du dix-neuvième siècle qui portait à l'origine le nom d'Hôtel d'Angleterre et qui porte encore la trace du passage de noms illustres.

"À l'entrée de l'hôtel, il y a deux statues de lions très intéressantes", commente Alessandro Spada, "l'une représente le lion de Saint-Marc et est dédiée à Venise, et l'autre est le lion d'Angleterre avec une dédicace spéciale au pays qui dans le passé a donné son nom à l'hôtel. Les deux lions sont également représentés à l'intérieur de l'hôtel, en mosaïque, à l'entrée du restaurant. En outre, c'est dans le hall de cet hôtel que Tchaïkovski a composé sa quatrième symphonie, initialement intitulée Deux Lions en l'honneur des statues qui l'ont inspiré. Aujourd'hui encore, vous pouvez lire une partie de cette symphonie sur un mur du hall d'entrée de l'hôtel".

En plus d'avoir accueilli des personnages illustres tels que le compositeur russe, Borges et Jules Verne, le Londra Palace était également un hôtel important pendant la période de l'unification italienne. Par exemple, l’écrivain italien Gabriele D'Annunzio y a séjourné peu après l'annexion de Venise au royaume d'Italie en 1867, en occasion de la veille de l'inauguration de la statue dédiée au roi Victor-Emmanuel II, qui se dresse toujours dans la riva. Ce lien avec une période importante de l'histoire italienne se retrouve également sur la façade de l'hôtel, où un petit blason des Savoie est toujours présent.

Un peu plus loin, toujours sur la riva degli Schiavoni, nous pouvons nous replonger dans le passé de Venise en entrant dans l'historique hôtel Danieli, autrefois appelé Palazzo Dandolo. Ce bâtiment possède encore des éléments datant du quatorzième siècle, comme l'imposant escalier qui vous accueille dans le hall de l'hôtel : dans le passé, en réalité il se trouvait à l'extérieur et constituait l'entrée de l’étage habité par les nobles.

En poursuivant notre promenade vers le campo Santa Maria Formosa, nous arrivons à la dernière étape de notre voyage dans les hôtels historiques de Venise : l'Hôtel Ruzzini, un lieu qui continue à préserver des trésors cachés et à transmettre, avec respect, l'histoire du palais qui l'a longtemps abrité. Sa façade évoque toute la grandeur de son histoire et nous rappelle, à travers sa double porte d'entrée, une légende ancienne et méconnue.

"Certains l’ignorent, mais on raconte que, dans le dix-septième et dix-huitième siècle, les familles aristocratiques vénitiennes utilisaient deux portes d'entrée pour une raison bien précise", souligne Alessandro Spada, "La raison était qu'une porte était dédiée à l'entrée et à la sortie des vivants et l'autre uniquement à la sortie des morts ".

Et ce n'est pas tout, car une autre curiosité liée à cet hôtel, historiquement confirmée, est qu'au-dessus des deux portes d'entrée, sur les deux marcapiani, il y a des inscriptions, une sorte de graffiti avec des fils à plomb qui correspondent aux instructions de montage de la structure laissées par Bartolomeo Manopola au dix-septième siècle lorsqu'il a construit la façade baroque de l'édifice.

Mais avant d’être connu comme Hôtel Ruzzini, le bâtiment était nommé Palazzo Loredan Ruzzini Priuli : realisé entre la fin du seizième et le début du dix-septième siècle, il prenait son nom de Carlo Ruzzini, 113^ème doge de Venise en 1732. La façade principale de l'hôtel, ainsi que l'ancienne entrée, est sur le rio où se trouve encore la porta d’acqua datant de la fin du seizième siècle. À l'intérieur du palais, il y a plusieurs suites qui reproduisent fidèlement l'aspect du palais d'origine, grâce aussi à une restauration effectuée au début de ce siècle ; mais l'aspect le plus suggestif de ce lieu est peut-être caché dans une pièce, une suite royale qui, sur son plafond, a imprimé un moment crucial de l'histoire de l'art vénitien. En effet, c’est ici qu’on peut admirer une fresque, représentant le mythe de Zéphyr et Flora, peinte par Gregorio Lazzarini au début du dix-huitième siècle. Il semble toutefois que Lazzarini n'ait pas été le seul à mettre la main à la création de cette fresque. À vrai dire, le peintre vénitien aurait été aidé dans la création de l'œuvre par nul autre que l’enfant Tiepolo.

"Lazzarini était le maître de Tiepolo, qui avait environ sept ans lorsque l'atelier a commencé à travailler sur la fresque de Zéphyr et Flora. C'était l'âge où l'on commençait à travailler en atelier, et c'est ainsi qu'à l'Hôtel Ruzzini, on peut dormir sous un plafond peint à fresque, dans certaines de ses parties, par un Tiepolo très jeune mais déjà talentueux, dont nous pouvons voir la toute première œuvre d'une longue carrière artistique".

Ce voyage sur les traces des anciens voyageurs vénitiens nous a conduits à différentes époques historiques et nous a fait visiter de lieux qui, dans un passé lointain, ont permis à ceux qui n'étaient alors que des jeunes voyageurs en quête d'eux-mêmes de devenir de grands artistes, musiciens et écrivains, inspirés par ces merveilleux palais vénitiens qui, aujourd'hui encore, continuent de parler d'eux.

Venise, 15 novembre 2021 - C'est une longue et lente marche celle que les Vénitiens font chaque 21 novembre pour apporter une bougie à la basilique Santa Maria della Salute (connue aussi comme église de la Madonna della Salute). N’importe la météo, c'est un devoir de se rendre à la Salute pour prier et demander à la Vierge la protection pour soi-même et ses proches. Il s'agit d'une longue et lente procession à pied, en compagnie de la famille ou d'amis proches, en traversant le pont votif flottant qui, chaque année, relie les sestieri de San Marco et de Dorsoduro. Tout comme il y a quatre siècles, quand le doge Nicolò Contarini et le patriarche Giovanni Tiepolo ont organisé une procession et des prières pendant trois jours et trois nuits, rassemblant tous les citoyens qui avaient survécu à la peste. C’était dans cette occasion que les Vénitiens ont fait le vœu solennel à la Vierge de construire une église en son honneur si la ville survivait à l'épidémie.

Celui entre Venise et la peste est un lien fait non seulement de mort et souffrance, mais aussi de revanche et volonté de se battre et de recommencer. L’histoire nous raconte qu’entre 954 et 1793 la ville a enregistré un total de soixante-neuf épidémies de peste : des épisodes dramatiques qui ont causé des dizaines de milliers de morts dans quelques mois. Deux sont les épidémies de peste les plus grandes, dont la ville porte encore les traces : celle de la période 1575-1577, et celle du 1630-1631. Et c’est l’épidémie du dix-septième siècle celle qui a entrainé la construction de la basilique de la Salute, conçue par Baldassare Longhena, et qui a couté à la République de Venise 450 000 ducats.

Dans cette occasion, la peste s'est propagée rapidement, d'abord dans le quartier de San Vio et puis dans le reste de la ville, aidée par l'inconscience des marchands qui revendaient les vêtements des morts. Et donc, la situation est dégénérée : les 150 000 habitants de l'époque ont paniqué, les lazzaretti ont débordé, les cadavres des morts contagieux ont été abandonnés dans les coins des calli.  C’était pour cette raison que le patriarche Giovanni Tiepolo a ordonné, du 23 au 30 septembre 1630, l’institution de prières publiques dans toute la ville, en particulier dans la cathédrale San Pietro (dans le sestiere de Castello), qui à l’époque était le siège du patriarcat ; le doge Nicolò Contarini et l'ensemble du Sénat ont aussi participé à ces prières. Peu après, le 22 octobre de la même année, on a décidé d’organiser des processions en l'honneur de Maria Nicopeja pendant les 15 samedis suivants. Mais la peste continuait de faire des victimes : en novembre 1630, le nombre des morts était près de 12 000 personnes. Sans arrêter d’invoquer l’aide de la Vierge, le Sénat a donc décidé qu’il fallait aussi faire vœu de construire une église dédiée à la "Très Sainte Vierge, la nommant Santa Maria della Salute", tout comme le vœu fait au Redempteur pour la peste du 1575-1577. En outre, il a décrété que dans le jour officiel de la fin de la contagion les Doges devraient aller visiter cette église, en signe de leur gratitude envers la Vierge. En 1631 la peste finalement s’est arrêté : en deux ans, on a estimé près de 50 000 victimes pour la seule ville de Venise, et environ 700 000 morts pour l'ensemble du territoire de la Sérénissime. En janvier 1632 on a donc commencé les travaux de démantèlement des murs des anciennes maisons de la zone adjacente à Punta della Dogana. Enfin, l’église de la Salute a été consacrée le 9 novembre 1687, un demi-siècle après la propagation de la maladie, et la date de la fête a été officiellement modifiée au 21 novembre.

Le vœu fait au dix-septième siècle est également rappelé à la table. Chaque année, à l'occasion de la Fête de la Madonna della Salute, il est possible de déguster la castradina, un plat à base de viande de mouton qui hommage les Dalmatiens. Selon la tradition, pendant la pandémie les Dalmatiens étaient les seuls qui ont continué à approvisionner la ville, en transportant le mouton fumé sur leurs trabaccoli (nom d’un type de bateau). L'épaule et la cuisse du mouton ou de l'agneau étaient préparées presque comme les jambons d'aujourd'hui, salées et massées avec un mélange de salaison composé de sel, de poivre noir, de clous de girofle, de baies de genièvre et de fleurs de fenouil sauvage. Après cette préparation, les morceaux de viande étaient séchés, légèrement fumés et suspendus à l'extérieur des cheminées pendant au moins quarante jours.

Regard à l’origine du nom "castradina", il y a deux hypothèses : la première est qu'il dérive de "castra", c’est-à-dire les casernes et forteresses vénitiennes disséminées dans les îles de la République, où l'on conservait la nourriture pour l’armée ; la seconde est qu'il s'agit d'un diminutif de "castrà", terme dialectal pour désigner le mouton ou l'agneau. La cuisson du plat est assez élaborée, car elle nécessite d’une longue préparation durant trois jours, comme la procession qui commémore la fin de la peste. La viande est en effet bouillie trois fois en trois jours, pour lui permettre de se purifier et de devenir tendre ; elle est ensuite cuite lentement pendant des heures, et on y ajoute du chou pour en faire une soupe savoureuse.

Venise, 9 novembre 2021 - L'odeur des châtaignes grillées et du vin, et la rumeur des louches en bois qui frappent sur les couvercles de casseroles délabrés faisant office de tambours. Dans cette période les vitrines des meilleures pâtisseries et boulangeries vénitiennes affichent des friandises colorées pour la Saint-Martin : il s’agit des biscuits brisés, avec la forme du Saint sur un cheval et tenant une épée, de différentes tailles, glacés et décorés avec de bonbons, de monnaie en chocolat et des boules d'argent typiques appelées spaccadenti (en français : casse-dents). On peut aussi voir des groupes d'enfants avec des couronnes en papier sur la tête déambulent dans les calli vénitiennes en chantant à tue-tête la comptine de la Saint-Martin. C'est ainsi que le 11 novembre Venise célèbre la Fête de Saint Martin, avec ses calli envahies par le bruit et les voix joyeuses des enfants qui, en échange de la chanson, demandent aux commerçants quelques bonbons ou une pièce de monnaie.

Dans la ville, la coutume de fêter le Saint est liée à la présence de l'église dédiée à Saint Martin de Tours dans le sestiere du Castello, près de l'Arsenal. On ne sait pas exactement quand l'église a été fondée : certains pensent qu'elle a été construite au huitième siècle par des familles Lombardes qui ont fui leur ville natale ; par contre, la tradition fait remonter le bâtiment religieux aux sixième et septième siècle. Ce qui est certain, c'est que la dévotion au Saint trouve son origine dans le fait que l'église détenait quelques reliques du chevalier converti, dont un morceau de tunique, une phalange et un tibia. Cette dernière fut ensuite donnée à la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista en échange d'une somme d'argent pour restaurer l'église, mais les reliques devaient être ramenées chaque 11 novembre dans une longue procession à travers Venise, de la Scuola di San Giovanni à l'église de Saint Martin. Le Saint est également présent dans certains éléments extérieurs de l'église : au sommet du tympan se trouvent les statues de Saint Martin l'évêque et de saint Martin le pape, tandis qu'à droite se trouve un bas-relief du quinzième siècle représentant Saint Martin donnant son manteau aux pauvres.

La célébration de la Saint-Martin est liée à une ancienne légende impliquant un chevalier, Martin de Tours, qui s'est converti au christianisme. Un jour de novembre froid et pluvieux le chevalier a trouvé sur la route un pauvre homme couvert de haillons et grelottant de froid ; n'ayant pas d'argent et ne sachant pas comment l'aider, Martin a coupé son manteau en deux et l'a donnée au mendiant pour qu'il se réchauffe. Après ce geste charitable, le ciel s'est éclairci, la pluie a cessé et le soleil est apparu, réchauffant l'air comme si c'était l'été : d’ici vient le nom "été de la Saint-Martin", qui évoque les belles journées chaudes et ensoleillées de novembre. Cette nuit-là, le chevalier a fait un rêve et a reconnu Jésus dans le mendiant ; à son réveil, il a retrouvé son manteau intact. Martin est mort le 8 novembre 397 et ses funérailles ont été célébrées le 11 novembre, une date qui marque symboliquement la moitié du voyage intérieur qui accompagne chaque chrétien jusqu'à Noël, tandis que, dans la tradition régionale italienne, l'occasion se transforme en fête populaire.

C'est ainsi que dans la ville de Venise, et depuis quelques années dans tous les autres territoires de la province, on prépare le gâteau de Saint-Martin, une invention des boulangers vénitiens qui ne manque jamais sur les tables des habitants. Autrefois, la forme du biscuit était plus petite, avec une pâte brisée plus croquante que celle d'aujourd'hui et avec une couche de chocolat ; aujourd'hui, en revanche, il a une pâte brisée très friable enrichie de nombreuses décorations : de la glace royale aux chocolats, des dragées colorées aux bonbons de toutes les consistances et couleurs.

Contrairement au centre historique et aux îles, de nombreuses zones de la municipalité de Venise célèbrent la Saint-Martin comme ce que l'on appellait le "nouvel an paysan" : en mangeant des châtaignes et du vin dans les rues, on se souvient d’une époque où on terminait la récolte et où les gens se reposaient de leur dur labeur sur la terre. Dans le monde agricole, en effet, en cette période la Fête de Saint Martin est liée à la tradition de soutirer le vin nouveau de l'année, d'où le dicton italien “A San Martino ogni mosto diventa vino” (en français : “À la Saint-Martin, tous les moûts deviennent vin”).

LIEN VIDÉO

https://we.tl/t-e1uPBfD1II

Venise, 15 octobre 2021 - Des mains prêtes à se mettre au travail, une petite chaise en bois avec un repose-pied, des lunettes, des outils du métier et des années d'expérience dans l'esprit, dans les yeux et dans les mains. C'est ainsi que les maîtresses dentellières de Burano se préparent à passer un autre après-midi en compagnie d'une aiguille, d'un fil, de leur cuscinello personnalisé (un coussin cylindrique rembourré), d’un morello (un cylindre en bois) et de carta paglia, pour réaliser une autre œuvre d'art, un autre morceau d'histoire italienne. Entre une bavarde et l’autre, elles interagissent avec quiconque s'approche pour découvrir les secrets de leur métier, et se taquinent l’une l’autre : "c'est elle la plus bavarde", "c'est elle la meilleure". Elles se connaissent depuis toujours et continuent, à plus de 80 ans, à avoir cette même lumière dans les yeux qu’elles avaient quand elles étaient petites, les grands-mères leur mettant pour la première fois dans les mains une aiguille très fine et du fil de coton blanc.

L'amour des maîtresses dentellières de Burano pour leur métier se perçoit à l’instant : il transparaît dans les mouvements, les silences, la concentration, les yeux rougis, le fait qu'elles ne détournent jamais les yeux de leur travail, l'habileté de leurs mains qui savent par cœur comment elles doivent s'entrelacer pour créer, à partir d'un dessin sur papier, une œuvre d'art très précise et indestructible. Il se perçoit aussi par le fait qu'elles sont toujours assises à l'intérieur de ce qui était autrefois la florissante École dentellière de Burano, aujourd'hui un musée, pour perpétuer une tradition qui dans le passé a connu sa gloire, mais qui aujourd'hui risque de disparaître.

Elles ne sont plus que six à Burano à connaître tous les secrets de la dentelle, et deux d'entre elles sont Mary Costantini et Romana Memo : à l'occasion du 1600^ème anniversaire de la fondation de la ville de Venise, elles ont décidé de raconter leur travail. Aujourd'hui comme hier, elles sont unies par la même passion pour un métier apparemment solitaire, mais en réalité fondé sur le partage du temps, de l'espace et de l'amour pour ce qu'on fait. Le travail des dentellières est individuel, mais il se fait tous ensemble, assises devant la maison avec les voisines, les grands-mères, les mères et les petits-enfants, comme autrefois, ou assises entre amies dans une salle, côte à côte, discutant, se souvenant et échangeant des fils de coton blanc. 

"Je fais ce métier depuis l'âge de six ans", explique Mary Costantini, maîtresse dentellière de Burano, "Au début, faire la dentelle était un passe-temps, mais il s’agit d’un travail très particulier, et donc il faut aimer ça. Ma mère voulait que j'apprenne la broderie, mais je n'ai jamais aimé être couturière ou broder, je suis vraiment mauvaise dans ce domaine. Avec la dentelle, par contre, c'est toute autre histoire : je peux commencer à travailler le matin et il peut même faire nuit et je ne m'en aperçois pas. La dentelle était ma voie, et je peux dire que le temps m'a donné raison". 

Il y a sept étapes dans la création de la dentelle de Burano. On part toujours d’un dessin, entièrement délimité par la faufilure (dite orditura) ; d’ici on élabore la première phase du travail, c’est-à-dire le motif décoratif (appellé ghipùr). Puis il y a le point de Venise, constitué par un entrelacement des fils qui prend la forme des barrettes, et le point de Burano (qui se distingue du point de Venise par son fond, constitué d’une résille à minuscules mailles rectangulaires). On termine avec les reliefs et le point de feston (dit aussi punto cappa con picò). 

Dans le passé, chaque dentellière de l'École de Burano était responsable d'une seule partie du travail. Il y avait donc sept spécialisations : les dessinatrices, celles qui faufilaient le travail, celles qui faisaient le ghipùr, celles qui ne faisaient que le point de Venise, celles qui travaillaient exclusivement au point de Burano, les maîtresses du relief et celles qui faisaient le point de feston final. Bien que théoriquement elles sachent tous tout faire, elles se sont tous concentrées sur un seul point car en faisant le même travail, elles ont acquis rapidité et perfection, deux éléments fondamentaux qui ont fait de cet objet textile provenant d'une petite île de la lagune vénitienne l'un des produits artisanaux italiens les plus appréciés au monde. 

"Au premier regard tout se ressemble", commente Mary en racontant l'histoire de l'École dentellière où elle et ses amies ont étudié, "mais chaque point a sa propre façon de tirer le fil, de le rendre plus souple. Autrefois il y avait beaucoup de travail et chaque personne qui étudiait à l'École se spécialisait dans un point. J'ai toujours aimé faire le premier point, la base du travail, ce que nous appelons le ghipùr et c'était mon travail. Aujourd'hui, je fais tout, du début à la fin de la dentelle, mais les temps ont changé".

La dentelle de Burano est traditionnellement fabriquée exclusivement avec du fil de coton blanc, car il est le meilleur matériau pour réaliser ce travail, étant à la fois très résistant et souple. Le choix du blanc, outre le côté esthétique, est toujours fait pour la même raison, c’est-à-dire parce que cette couleur maintient la structure du fil solide par rapport à celle d'un fil coloré, et fait en sorte que la dentelle de Burano, une fois terminée, devienne un objet durable qui peut également subir des lavages sans jamais être endommagé ou cassé. 

Mary et Romana, les maîtresses dentellières, nous racontent : "La nouveauté de ces dernières années en matière de dentelle est l'introduction de fils de couleur, même s'ils ont tendance à s'effilocher et à se casser. Nous travaillons avec beaucoup de petits nœuds, et la qualité du fil est donc très importante pour nous. En ce qui nous concerne, nous n'utilisons pratiquement jamais de fil de couleur, même si c'est à la mode depuis quelque temps, mais les différences avec le travail traditionnel au fil de coton blanc sont remarquables".

Ceux qui veulent les regarder travailler ou leur demander une leçon de point de Venise peuvent les trouver au premier étage du Musée de la Dentelle de Burano, assises sur les mêmes bancs en bois où on les voyait, enfants, prendre leurs premières leçons dans la plus célèbre école professionnelle de dentelle à l'aiguille du monde. Elles viennent deux par deux, l'après-midi, s'assoient, travaillent et restent à la disposition de tous ceux qui décident de consacrer un moment de leur temps à la mémoire d'un métier très précieux. 

Méticulosité, patience, précision, une technique ancienne transmise de main en main et inchangée jusqu'à aujourd'hui : ce sont les ingrédients de la dentelle à l'aiguille de Burano, un produit qui, une fois terminé, devient indestructible. Les vêtements se cassent, tout comme le tissu, les broderies s'abîment, les fils de couleur s'amincissent, mais la dentelle de Burano reste à jamais et c'est là que réside le charme de cet artisanat qui risque de disparaître mais qui est capable de laisser, à travers un objet apparemment fragile mais très fort, une marque sur le temps et l'histoire.

LIEN ENTRETIEN VIDÉO 

https://we.tl/t-XXhT0LZKiI

Venise, 29 octobre 2021 - Formules magiques, sang des condamnés, philtres d'amour. Une poignée de fèves et une prière à la Vierge Marie pour savoir si le bien-aimé était fidèle ou pas, un verre d'eau éclairé par une bougie, la chiromancie. Des sorcières, des guérisseuses et des devineresses selon le Tribunal de l'Inquisition ; le plus souvent seulement des femmes analphabètes, plagiées et soumises à de terribles tortures, comme le fouet, la coupure des oreilles, ou au bannissement de la ville et à la flagellation publique. Mais à Venise, qui a toujours montré une attitude différente, jamais soumise à l'Église, elles n'ont jamais été condamnées au bûcher. À l’occasion de la nuit la plus effrayante de l'année, la fameuse nuit d'Halloween, les histoires et les visages des sorcières vénitiennes resurgissent des archives de l'État. Des histoires de "stregizzi" (en français : enchantements), de sabbats, de réunions de sorcières et de sorciers, d'esprits emprisonnés, de magie sexuelle, de rituels et même de légendes transmises à travers les siècles par la Sérénissime République, qui cette année célèbre le 1600^ème anniversaire de sa fondation. Pas “Des bonbons ou un sort”, mais de vraies femmes qui pratiquaient la magie occulte en cachette. Il suffit de dire qu'au seizième siècle, il y a eu environ 1600 procès dans la ville pour "strigaria, maleficio, arte magica e superstizione" (en français : sorcellerie, malédictions, art magique et superstition). Les sorcières étaient jugées par le Tribunal de l'Inquisition, qui avait son siège en place Saint-Marc, tandis que les punitions et les tortures étaient infligées publiquement entre les deux colonnes de Saint-Marc. Comme l'explique Manuel Meneghel, guide touristique à Venise, la plupart d'entre elles étaient des prostituées ou des courtisanes, qui faisaient principalement des potions d'amour.

“Le Ghetto, dans le sestiere de Cannaregio, a joué un rôle important dans la diffusion de textes de magie noire, comme le Clavicola Salomonis", explique Meneghel, "et les documents de l'Inquisition nous permettent de localiser les maisons de ces femmes accusées d'être des sorcières : nous connaissons leurs noms et les raisons pour lesquelles elles ont été mis en procès". Parmi elles se trouve Emilia Catena, une courtisane et sorcière accusée d'avoir pratiqué des rites de nécromancie sur le cadavre d'un bébé. Elle a nié, mais a admis l'avoir fait sur un chat et a été expulsée de la ville. En outre, au cours des années 1580, Emilia a investi une partie de ses revenus dans l'achat de terres et de champs dans le territoire vénitien et est devenue ainsi une entrepreneuse agricole, une figure rare dans la Venise du seizième siècle. Veronica Franco elle-même a été jugée pour sorcellerie mais a été acquittée”.

Parfois, cependant, ce sont des femmes qui restent dans l'ombre, comme Giovanna Semolina, la sorcière "de quartier" contactée par les épouses pour éloigner leurs maris des courtisanes. Les documents montrent que Giovanna a prescrit un lazzaro puzzolente : une préparation à base d'excréments de chat, de graisse de loup et de terre recueillie entre les deux colonnes de Saint-Marc, lieu où on exécutait les condamnés à mort et donc, étant trempé de leur sang, cru d’avoir des pouvoirs magiques. Ce cataplasme était utilisé pour graisser les portes de la maison de la courtisane victime du maléfice, et on demandait au diable que l'odeur envahisse toute la maison et la courtisane elle-même, afin que le mari ne puisse plus l'approcher et trahir sa femme. "Cela a été porté à notre attention", explique Meneghel, "parce qu'un mari a dénoncé la sorcière Semolina, et sa femme aussi a eu des problèmes parce qu'elle utilisait ces méthodes". Les documents révèlent également l'histoire d'une Venise "intime" qui n'est pratiquement jamais exposée. “Par exemple, la sorcière du quinzième siècle Graziosa a été condamnée pour avoir fait tomber amoureux d'elle un noble Contarini au moyen d'une potion d'amour", raconte-t-il, "dans cette façon, nous apprenons les pratiques de magie érotique auxquelles ils s'adonnaient à l'époque, avec des potions d'amour contenant des parties de poussière de nombril". Mais les témoignages de sorcières proviennent aussi de Giacomo Casanova lui-même, qui a admis d’être le protagoniste d’une série de pratiques de magie sexuelle.

Le monde de la sorcellerie est également lié aux légendes vénitiennes qui se transmettent depuis des siècles. "On raconte qu’il y avait une embarcation de sept sorcières qui partait toutes les nuits pour le sabbat", nous explique Meneghel, "Une fois un voisin curieux a décidé de se cacher à l'intérieur du bateau : au moment où les sorcières sont arrivées et ont prononcé la phrase magique "via per sette" (en français : en route tous les sept), le bateau n'est pas parti car il y avait huit personnes à bord. Ne sachant pasde l’invité, elles se sont demandé pourquoi la phrase magique ne fonctionnait pas et, supposant que l'une d'entre elles était peut-être enceinte, elles ont dit "en route tous les huit" : l’embarcation est donc partie, se perdant dans le brouillard vénitien jusqu'à Alexandrie, où se tenait le sabbat. A son retour, notre mystérieux passager a ramené de son voyage une brindille d’un palmier-dattier, ce qui lui a permis de tenter l'aventure". Mais la présence des fameux "Maures", dans le camp du même nom, est également liée à une légende de sorcellerie. En effet, on dit que les Maures étaient des marchands qui ont été transformés en pierre par une vieille femme trompée sur la valeur de certains tissus. Les marchands auraient été touchés par sa malédiction par l'intercession de Marie-Madeleine. “Il y a des documents judiciaires", explique Meneghel, "avec des listes d’enchantements qui nous preuvent que les sorcières ne demandaient pas seulement l'intercession des esprits pour faire de la magie, mais aussi celle des saints". Et la magie est souvent liée à l'île de Murano. 

Le sestiere de Dorsoduro a également une histoire mystérieuse, avec la légende du "réveil" de Calle de la Toletta : en effet, on raconte que ce vieux réveil, qui est encore suspendu aujourd'hui, marquait le moment où une sorcière qui vivait dans le quartier exécutait des enchantements. À la mort de la femme, la maison a été fermée et abandonnée car on disait qu'elle était hantée par des fantômes et que des bruits et phénomènes étranges apparaissaient continuellement. La légende veut aussi qu'un barbier, qui travaillait dans la rue, ait demandé à quelqu'un d'accrocher un réveil sur le bâtiment pour le contrarier, et dès ce moment-là, les événements inexpliqués ont cessé de déranger les habitants. Retiré après de nombreuses années, les phénomènes de magie noire sont revenus et n'ont cessé que lorsqu'un autre réveil a été placé dans le bâtiment.

LINK INTERVIEW 

https://we.tl/t-3WBPBolI54

Venise, 28 octobre 2021 - Vingt-six écrivains de quatorze pays différents, des pages de livres feuilletées, des auteurs comparés et des échanges de regards et de mots. Il s'agit d'Incroci di Civiltà, le festival international de littérature, conçu et organisé par l'université Ca' Foscari de Venise, qui se déroule du 3 au 6 novembre à Venise et qui, cette année, aura lieu pendant les célébrations du 1600^ème anniversaire de la naissance de la ville.

Après une année d'absence forcée, Incroci di civiltà est de retour avec une édition "en présence", permettant au public vénitien et aux étudiants d'entendre la voix des auteurs, de les voir en personne et de pouvoir discuter avec eux pendant la signature des livres. Et donc, la manifestation arrive à sa quatorzième édition, malgré la situation de prudence imposée par la pandémie.

Pendant quatre jours, Venise devient un carrefour d'histoires, d'opinions et de cultures du monde entier : Allemagne, Italie, Inde, Pays-Bas, France, États-Unis, Serbie, Turquie, Chine, Afghanistan, République du Congo, Argentine et Haïti.

Parmi les auteurs présents figurent l'écrivain et universitaire congolais Wilfrid N'Sondé, les auteurs néerlandais Jan Brokken et H.M. van den Brink, la Canadienne d'origine istrienne Caterina Edwards et l'écrivaine et scénariste chinoise Geling Yan. Protagonistes du grand final à l'Auditorium Santa Margherita seront l'Argentin Rodrigo Fresan, l'Américaine Heddi Goodrich, Tiziano Scarpa et Vinicio Capossela.

Le premier rendez-vous est avec Nicole Krauss, l'écrivaine new-yorkaise et globe-trotter, qui ouvrira le festival à la Scuola Grande di San Rocco le 3 novembre à 18 heures. À partir du 4 novembre, l'événement entre dans le vif avec un calendrier chargé d'événements dans des lieux exclusifs de Venise.

Comme le veut la tradition, l'édition de cette année réunira à nouveau des auteurs renommés et des écrivains en devenir, dans une succession de présentations, de débats et de réflexions dont la protagoniste sera la littérature dans toutes les langues du monde.

L'édition 2021 (réalisée en collaboration avec la Fondazione di Venezia, la municipalité de Venise avec le partenariat de Francesca Bortolotto Possati, Eni, Fondazione Musei Civici et Marsilio) aura aussi un autre événement important : le dimanche 7 novembre à 11h30 à la Fondazione Giorgio Cini, Auditorium Lo Squero, un hommage sera rendu au Carnaval de Maurizio Scaparro (sous la direction de Maria Ida Biggi et Piermario Vescovo, avec la participation de Roberto Bianchin).

Tous les événements d'Incroci sont gratuits avec réservation obligatoire en ligne sur www.incrocidicivilta.org à partir du 21 octobre. Pour participer, on devra présenter son propre pass sanitaire en cours de validité.

Pour le calendrier du festival, veuillez consulter le site Incroci di civiltà.

Venise, 29 octobre 2021 - Formules magiques, sang des condamnés, philtres d'amour. Une poignée de fèves et une prière à la Vierge Marie pour savoir si le bien-aimé était fidèle ou pas, un verre d'eau éclairé par une bougie, la chiromancie. Des sorcières, des guérisseuses et des devineresses selon le Tribunal de l'Inquisition ; le plus souvent seulement des femmes analphabètes, plagiées et soumises à de terribles tortures, comme le fouet, la coupure des oreilles, ou au bannissement de la ville et à la flagellation publique. Mais à Venise, qui a toujours montré une attitude différente, jamais soumise à l'Église, elles n'ont jamais été condamnées au bûcher. À l’occasion de la nuit la plus effrayante de l'année, la fameuse nuit d'Halloween, les histoires et les visages des sorcières vénitiennes resurgissent des archives de l'État. Des histoires de "stregizzi" (en français : enchantements), de sabbats, de réunions de sorcières et de sorciers, d'esprits emprisonnés, de magie sexuelle, de rituels et même de légendes transmises à travers les siècles par la Sérénissime République, qui cette année célèbre le 1600^ème anniversaire de sa fondation. Pas “Des bonbons ou un sort”, mais de vraies femmes qui pratiquaient la magie occulte en cachette. Il suffit de dire qu'au seizième siècle, il y a eu environ 1600 procès dans la ville pour "strigaria, maleficio, arte magica e superstizione" (en français : sorcellerie, malédictions, art magique et superstition). Les sorcières étaient jugées par le Tribunal de l'Inquisition, qui avait son siège en place Saint-Marc, tandis que les punitions et les tortures étaient infligées publiquement entre les deux colonnes de Saint-Marc. Comme l'explique Manuel Meneghel, guide touristique à Venise, la plupart d'entre elles étaient des prostituées ou des courtisanes, qui faisaient principalement des potions d'amour.

“Le Ghetto, dans le sestiere de Cannaregio, a joué un rôle important dans la diffusion de textes de magie noire, comme le Clavicola Salomonis", explique Meneghel, "et les documents de l'Inquisition nous permettent de localiser les maisons de ces femmes accusées d'être des sorcières : nous connaissons leurs noms et les raisons pour lesquelles elles ont été mis en procès". Parmi elles se trouve Emilia Catena, une courtisane et sorcière accusée d'avoir pratiqué des rites de nécromancie sur le cadavre d'un bébé. Elle a nié, mais a admis l'avoir fait sur un chat et a été expulsée de la ville. En outre, au cours des années 1580, Emilia a investi une partie de ses revenus dans l'achat de terres et de champs dans le territoire vénitien et est devenue ainsi une entrepreneuse agricole, une figure rare dans la Venise du seizième siècle. Veronica Franco elle-même a été jugée pour sorcellerie mais a été acquittée”.

Parfois, cependant, ce sont des femmes qui restent dans l'ombre, comme Giovanna Semolina, la sorcière "de quartier" contactée par les épouses pour éloigner leurs maris des courtisanes. Les documents montrent que Giovanna a prescrit un lazzaro puzzolente : une préparation à base d'excréments de chat, de graisse de loup et de terre recueillie entre les deux colonnes de Saint-Marc, lieu où on exécutait les condamnés à mort et donc, étant trempé de leur sang, cru d’avoir des pouvoirs magiques. Ce cataplasme était utilisé pour graisser les portes de la maison de la courtisane victime du maléfice, et on demandait au diable que l'odeur envahisse toute la maison et la courtisane elle-même, afin que le mari ne puisse plus l'approcher et trahir sa femme. "Cela a été porté à notre attention", explique Meneghel, "parce qu'un mari a dénoncé la sorcière Semolina, et sa femme aussi a eu des problèmes parce qu'elle utilisait ces méthodes". Les documents révèlent également l'histoire d'une Venise "intime" qui n'est pratiquement jamais exposée. “Par exemple, la sorcière du quinzième siècle Graziosa a été condamnée pour avoir fait tomber amoureux d'elle un noble Contarini au moyen d'une potion d'amour", raconte-t-il, "dans cette façon, nous apprenons les pratiques de magie érotique auxquelles ils s'adonnaient à l'époque, avec des potions d'amour contenant des parties de poussière de nombril". Mais les témoignages de sorcières proviennent aussi de Giacomo Casanova lui-même, qui a admis d’être le protagoniste d’une série de pratiques de magie sexuelle.

Le monde de la sorcellerie est également lié aux légendes vénitiennes qui se transmettent depuis des siècles. "On raconte qu’il y avait une embarcation de sept sorcières qui partait toutes les nuits pour le sabbat", nous explique Meneghel, "Une fois un voisin curieux a décidé de se cacher à l'intérieur du bateau : au moment où les sorcières sont arrivées et ont prononcé la phrase magique "via per sette" (en français : en route tous les sept), le bateau n'est pas parti car il y avait huit personnes à bord. Ne sachant pasde l’invité, elles se sont demandé pourquoi la phrase magique ne fonctionnait pas et, supposant que l'une d'entre elles était peut-être enceinte, elles ont dit "en route tous les huit" : l’embarcation est donc partie, se perdant dans le brouillard vénitien jusqu'à Alexandrie, où se tenait le sabbat. A son retour, notre mystérieux passager a ramené de son voyage une brindille d’un palmier-dattier, ce qui lui a permis de tenter l'aventure". Mais la présence des fameux "Maures", dans le camp du même nom, est également liée à une légende de sorcellerie. En effet, on dit que les Maures étaient des marchands qui ont été transformés en pierre par une vieille femme trompée sur la valeur de certains tissus. Les marchands auraient été touchés par sa malédiction par l'intercession de Marie-Madeleine. “Il y a des documents judiciaires", explique Meneghel, "avec des listes d’enchantements qui nous preuvent que les sorcières ne demandaient pas seulement l'intercession des esprits pour faire de la magie, mais aussi celle des saints". Et la magie est souvent liée à l'île de Murano.

Venise, 11 octobre 2021 - “Toy lo pesse e frigello, toy zevolle e lessale un pocho e taiale menude, po’ frizelle ben, poy toli ace-to et aqua e mandole monde intrigi, et uva passa, e specie forte, e un pocho de miele, e fa bolire ogni cossa insema e meti sopra lo pesse” (en français : “prenez le poisson et le faites frire, puis prenez des oignons, faites-les bouillir un peu, puis coupez-les en fines tranches et faites-les frire, prenez ensuite du vinaigre, de l'eau, des amandes entières décortiquées, des raisins secs, un peu de miel et des épices fortes et faites bouillir le tout. Versez cette sauce sur le poisson frit“). C'est ainsi qu'un cuisinier anonyme écrivait au quatorzième siècle la recette du Cisame de pesse, qui n'est rien d'autre que l'ancêtre de ce que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de saor. Le livre est intitulé Anonimo veneziano : découvert par Ludovico Frati, gardien des manuscrits de la bibliothèque universitaire de Bologne, il a été publié pour la première fois en 1899. Au total, il y a plus de 130 recettes qui témoignent une cuisine vénitienne médiévale dont les épices sont l'ingrédient principal.

Anna Santini et Andrea Michelon, une sorte de professeurs-chef de l'Istituto Venezia, qui enseignent l'italien à travers la cuisine, le savent bien. Parce que c'est une façon de transmettre une cuisine traditionnelle qui conserve, dans chaque ingrédient, un morceau d'histoire quotidienne. Parce que derrière chaque recette se cache un patrimoine historique et artistique. Parce que de nombreux étudiants veulent découvrir l'essence, de l'originalité de Venise, à travers ses 1600 ans d'histoire.

Depuis le mois de septembre, les élèves de l’Istituto Venezia peuvent imaginer de s'asseoir à une table avec des personnages célèbres : le Doge Enrico Dandolo, la poétesse Veronica Franco, le libertin Giacomo Casanova ou la Vénitienne d'adoption Peggy Guggenheim. Dans ces rencontres, on parle de Venise et de son contexte historique, on cuisine et on dîne ensemble.

C'est précisément à l’époque du Doge Dandolo que s'insère l'Anonimo veneziano, parmi les plats parfumés qui souvient l'Orient et ses terres lointaines, les poulets, les bouillons, les savori, les herbe ou specie, le gingembre, la cannelle, l'agresto, les amandes et le lait d'amande, le poisson, le miel et bien d'autres choses encore.  

Parmi ceux-ci, Anna et Andrea choisissent souvent le plus ancien saor de l'histoire, le cisame de pesse, et le poulet ambroyno, un plat qui n'existe plus dans la cuisine vénitienne et qui comprenait des dattes, des pruneaux, des amandes, de l'agresto (c’est-à-dire de jus de raisin non mûr), du lard et du safran. Il n'est pas facile de les reproduire, mais le goût est certainement proche de ce qu'il devait être à l'origine.

"Le cisame de pesse est le premier témoignage de ce qui deviendra notre saor : il est très similaire en termes d'ingrédients, sauf qu'à l'époque on utilisait des amandes pelées au lieu de pignons, du miel et des épices fortes", disent-ils, "Tandis que l'ambroyno est une recette probablement perdue vers la fin du seizième siècle, lorsque le marché des épices s'est effondré à Venise. Dans toutes les recettes, on trouve l'ajout d'épices, même de manière exagérée, et un excès d'amandes et de lait d'amande. D'autre part, la cuisine vénitienne originale était une cuisine "fusion", qui utilisait des matières premières locales et les mélangeait en fonction des influences arabes, ottomanes, levantines, juives, arméniennes et grecques. Peut-être que les plats mentionnés dans les livres n'ont pas été conservés aujourd'hui, mais le concept de "fusion" a été maintenu et transmis jusqu'à aujourd'hui".

Ce qui est curieux, c'est que les recettes de l'Anonimo sont souvent pour 12 personnes, car il semble faire référence au pranzo dei ghiottoni de Nicola Salimbeni, un cuisinier qui a écrit des recettes pour 12 gloutons qui dilapidaient leurs fortunes dans des banquets riches et succulents. Il s’agit d’un livre de la fin du treizième siècle qui a été perdu et qui, selon certains philologues, est donc inclus dans certaines recettes de l'Anonimo veneziano. Au milieu des parfums, des poêles, de l'eau bouillante et des oignons qui craquent, les étudiants entrent en contact avec une Venise complète.

"Ils viennent ici parce qu'ils recherchent l'authenticité, ils ne veulent pas de contaminations mais la vraie recette originale", concluent Anna et Andrea, "Les Allemands sont ceux qui aiment Venise et l'Italie, sa culture, son art et sa cuisine plus que quiconque ; puis les Suisses, les Autrichiens et les Néerlandais ont également une grande passion pour Venise. Les Américains aiment l'Italie, mais souvent nous devons démonter de nombreux préjugés qu'ils ont, comme le fait que notre cuisine est pleine d'ail ou que les champignons sont utilisés dans la carbonara".

Le plat préféré ? Le "roi" de la cuisine vénitienne, le baccalà mantecato con la polenta, qui rivalise pour le podium avec la parmigiana et le très apprécié tiramisù.

LIEN ENTRETIEN VIDÉO

https://we.tl/t-vcNvjjWVJm

Venise, 13 octobre 2021 – Les découvertes archéologiques, les artefacts, les objets du treizième siècle et tous les témoignages de l'histoire ancienne de Malamocco deviennent les protagonistes d'une série de récits vidéo créés pour valoriser le musée de cette île de la lagune vénitienne et pour célébrer le 1600^ème anniversaire de la fondation de Venise. Les témoignages retrouvés dans les années 1990 lors des fouilles du Campo della Chiesa à Malamocco, et aujourd'hui conservés dans le musée de l'île, raniment le débat culturel de la ville grâce à l'intervention de plusieurs personnalités du monde culturel, politique et historique vénitien. Le but est de préserver, non seulement physiquement mais aussi dans la mémoire collective, les traces d'une histoire très ancienne qui a conduit à la fondation non seulement de la ville de Venise mais aussi d'un lieu symbole de sa lagune, l'île de Malamocco.

Le projet "Museo Transformer da Metamauco a Malamocco", né d'une idée de MarVe - Marine archaeology research Venice & EVR - Equipe Veneziana di Ricerca en collaboration avec l'association culturelle Prometeo de Padoue et la compagnie théâtrale Teatro del Go de Venise, sous la direction de Franca Zannoni et Francesco Coralli et le tournage et le montage de Daniele Zoico, propriétaire de Danto Production, débutera le 15 octobre, avec la publication de vidéos hebdomadaires, pour un total de six rendez-vous, dont le dernier aura lieu le 19 novembre.

Les vidéos du Museo Transformer seront publiés sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter e YouTube) de MarVe - Marine archaeology research Venice, et divertiront les passionnés ou les simples curieux avec des morceaux d'histoire, des anecdotes et des explications dans un parcours qui ira de l'histoire de Malamocco à celle de la ville de Venise, en regardant l'avenir de la recherche archéologique et en soulignant l'importance de l'énorme patrimoine culturel et archéologique dont la ville de Venise est l'héritière.

La mascotte de l'événement est "Capitan Pipa", qui reprend le personnage du commandant Roberto Padoan, fondateur de l'association MarVe, dans une version animée créée par Rachele Coralli.

Présentation vidéo à l'adresse : https://vimeo.com/625347533/643b43a90e